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说到食物，人们爱说民以食为天。可是食这种天究竟有多高多重，我想，因为触探层面的深浅不同，可能感受就各有不同。
日前，买了面粉，调稠，碰几个鸡蛋进去，酌以佐料，用菜油摊了几块“面油子”儿子连吃三天，喊好。因是暑假，看电视至夜半时分，还煎几个宵夜。我暮然想起，今天吃食，十几年前竟是待贵客的珍物。
远房的至亲来了，鸦鹊子喳几声是一刀热情，借一把挂面又是一刀热情。这两刀热情，加上满满一大海碗，算大方。
在峡江一带，最盛情的款待，就是用一只半只鸡蛋，和一碗半碗灰面，煎一碗鸡蛋饼放到桌子中央，主人不停地往客人碗里拈，拈得孩子们的喉咙粗了，老人的喉咙细了，主人的喉咙哽了。所以那时，峡江的孩子好做客，做客有那饼子吃。吃了那饼子，香气就会在好长一段时间内，留在你的生命里。
那时，峡江对野菜的吃法，却很文雅。有一种叫茅香的野菜，还有筒蒿、马齿苋、构树叶，和苞谷面和在一起，煎成饼，除了野菜的牵牵拌拌和绵绵的口感，没有什么奇异的感觉，细细品味，还真香。不过，这些菜现在却上了正席，每次见到它们堂而皇之地坐在宴席上，我就后悔当初没拿正眼看它们。也是，老人有句至理名言，叫“油盐吃木渣”有了油水和盐，万物可食，现在的美食，道理莫过如此。旧时的船工不仅吃过木渣，还吃过卵石。长江远航，川江险恶，无菜下酒，就捡了河滩上的小卵石，酌了油盐炒熟，盛在碟子里拈着吮了下酒。从重庆到汉口，一盘卵石，可以把这段航程吃得一干二净。
至于一只辣椒、半条小鱼儿，伴着峡江汉子闯荡川江，那是常有的事。这些吃法我没经历过，只是听说。我只怀念我所经历了的那些食物的吃法。
那时最憧憬的事，就是能有一大碗白米饭，不要菜就可以吃它个三碗五碗。若是要菜的话，也只须一砣大红辣椒酱，人生饮食的全部况味，就出来了。再就是从缸底刮出半升米来，瞒在苕米子（红苕刨成丝后的风干品）上蒸熟后，搅进去，即使是黑稀清煞的面孔，也是一种幸福。现在想来，真正救人命的，不是大白米饭，不是鸡鸭肉鱼，而是那些我现在都还厌恶的苕米子，是现在连牲口都不吃的碎米子（谷米头子）。
饥饿是最让人六神无主的事情。我就有两次经历。一次大概五六岁。那时，借住在外婆家，没饭吃，只能一日两餐。没饭吃晚上的时光最难捱。外婆家烧了一大烧萁苕，各人抱了一只啃着。母亲很自卫，为了让我们避开晚餐的诱惑，早早地就和我们上楼睡了。
可苕的香气老跟她作对，把我，把弟弟和妹妹薰得大口大口咽口水。我甚至听到我们咽口水时，发出咕咕的响声。
外婆在楼下一遍又一遍喊。母亲觉得对外婆拖累太多，又想压住我们的食欲，她就说：“别听她的，她在假装喊。”听了这话我信以为真，有种赌气的情绪，支撑着我与饥饿抗争。但是楼下外婆一家人吃红苕时发出的甜美声音，怎么也赶不走。甚至让那苕的芳香，全部钻进了我的五脏六腑。
半夜时，饥饿化成干渴，把我渴醒了。我拚命喊干，母亲弄来一碗碗茶水，让我喝下去，可还是不管用，直到我昏过去。当母亲把甜津津的红苕肉，放到我嘴里时，我才觉到了生命的回转，没有挨靠的肌体才有了一丝遮拦的疼痛。一只被煮得没了生命的苕，很轻易地就激活了我的生命，让我重新回到活着的轨道上。许多年以后我想，那枚苕就是一棵参天大树，让我的生命在上面得到永远的栖憩。即使现在，我依然厌恶那带着浓郁土腥味的苕，但是，一想到这段经历，我的心灵又不能不对它盈满感恩的情愫。
那时对吃，有两种禁忌般的表现。有大户人家，贫下中农和充假积极的居多，本来就揭不开锅，或是铁锅已经几年没见到油水了，锅上结了厚厚一层黑垢。但是仍然要装泡，就是现在人们常说的“八十岁的老太太戴胸罩”全家人在出门之前，总要用唯一的一块猪板油，把嘴擦得油光光的，以示生活的幸福。而那些成份不好，又比较富裕，或是生活一直不好，偶尔打上一顿牙祭的户们，则是相反，有了肉吃，要待到天黑定了，紧紧地关上门，闭了灯，摸着黑吃。吃完了，把嘴弄得干干净净，看不到一点油腥的滋润后，才出门。他们生怕别人晓得他吃了肉，过了一次短暂的奢侈生活。
我们家很本色，与这两种情况无缘。父亲看着我们实在熬得没办法了，就廉价从他教书的山里，买回几斤羊油，蒸熟了让我们饱餐了一顿。那羊油一进口，就巴到嘴巴上，厚厚地一层，像结了凌冰。羊油却往往让我们吃得大汗淋漓。那种美味，赛过所有的山珍海味、人参燕窝。
我最害怕的，是母亲说屋里什么都没有的时候。这就意味着，我们连那粗糙的苕米子也没有吃的了。父亲在山里教书，母亲一个人支撑家，着起急来只会掉泪。作为长子，我的心里也会和她一样难受。那种对生计毫无办法的感觉，就像江边那嶙峋的石头，磨砺着我的心。
一开始，母亲让我拿着小篮子，到外公那... -->>
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