刀鱼与河豚 (1/2)

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    　　转眼之间，到这个位处长江下游的滨江城市工作已是第二个年头了。然而，旁人问及印象最深刻的是什么时，我会毫不犹豫并且大言不惭地回答：江鲜，特有的长江绝鲜！具体一点说，我会如数家珍：刀鱼、河豚、白丝、以及鲫龙、鲈鲍、鲻鱼、沙皮、乔丁、黄道鲥等等，不一而足。尽管原先品价最高的鲥鱼，现已在长江几近绝种，根本不见，乃成为大家美好记忆中的最爱，但是，当下称雄“绝鲜”的，不能不数刀鱼与河豚这二种尤物了。

    每年二月底或三月初，刀鱼始从东海进入长江，一般是成群溯江而上产卵，形成一年一度的刀鱼鱼汛。而刀鱼游到了我所在的这座滨江城市的江段时，身体中的盐分被江水冲淡了差不多了，但体力仍然异常充沛；又由于此处江水缓冲，江底平坦，十分适宜长途洄游的刀鱼栖息。因此这时，此地捕捞上市的刀鱼，体态丰腴，肉汁细嫩，味道纯正且清香无比，而又尤以清明节前为最佳。每年刚入市的刀鱼，价格往往超过“燕鲍翅”而过了清明节后，刀鱼鱼剌逐渐为硬，风味也则渐渐差了等次了，鱼价也就成倍的降低许多。

    刀鱼味美，但更需善治。一次，偶然看到酒店一位工作人员拾掇刀鱼。听他介绍说，刀鱼性烈，绝不苟活，一般出水即死了。品质特好的刀鱼，头部有微微的血红，全身披有一层薄而透明的圆鳞，晶莹剔透，把鱼身握在手上，活脱脱地象一把出鞘的长刀。说着，他用两根细细的竹筷，从刀鱼的头腮部插入，夹住鱼肠便旋转数道，然后便慢慢绞取出了所有内脏。这种不去鳞不剖腹的独特方法，会使加工后的刀鱼保持原来形体。

    刀鱼烹饪方法主要有两种，一是清蒸，一是红烧，两者各有千秋。不过，我的感觉还是清蒸为上，因为这是一种“文吃”红烧刀鱼的“武吃”重油重酱，改变了刀鱼原有的风味，我不甚好。可是“文吃”刀鱼也是有考究的，特别是在蒸鱼的火候时间掌握上，以及放投葱姜佐料的多少，全凭掌厨人的经验感觉，必须恰到好处，否则喧宾夺主，过犹不及。一盘完美的清蒸刀鱼，不失原有味道，享用时真点绅士风度呢。

    刀鱼细嫩好吃，但鱼的芒剌却极多，一条刀鱼全身共有近千根芒刺，因此吃刀鱼时，需要格外当心。一般有经验的食客吃刀鱼时是不讲话的，怕分散注意力。除了刀鱼骨剌极细软外，有经验的人还知道，在刀鱼靠头部的地方还有一种“三角剌”若菜籽般大小，约有五六颗左右，但若不事先去除，极有可能不慎吞下时被卡在喉咙处，到时候鱼剌不上不下，非得到五官科医生处小小手术拔除。

    在当地，所有刀鱼的烹饪却是精美绝伦的。时下，最有名的要数“刀鱼宴”一桌刀鱼宴，十数道菜完全是用刀鱼制作的。曾经见过一星级酒店菜谱，上面图文并茂，如文武刀鱼，一品豆腐，醋熘刀鱼、酥骨鱼龙、生炝鱼肠、官燕鱼鼻、芙蓉刀鱼、小刀鱼面等等。想必，此宴一桌的天价可观，却又不得不让人垂涎欲滴，其所见所闻本身就是一种难得的享受了。

    也曾数次品尝过“刀鱼馄饨”那汤鲜，馅嫩，皮薄，是世间其它馄饨小吃都不能比拟的。其实，刀鱼馄饨的制作极其繁烦精细，主要是取刀鱼鱼肉、除鱼剌的过程需要十分有耐心。先将一块猪肉皮垫在砧板上，上盖纱布，然后将刀鱼放其上，用刀背轻捶刀鱼鱼身，那些鱼骨、鱼刺就嵌进肉皮里了，最后用刀口轻轻一刮，纯净的鱼肉就全部留在刀上了。有了这些纯净的刀鱼鱼肉作馅，再加上厨师的巧手加工，一碗碗精美的的刀鱼馄饨就端上桌了。

    刀鱼味美，而欲吃到河豚，则又有另外一番感觉与味觉上的绝鲜了。

    河豚也是洄游性鱼种“立春出江中，盛于二月”苏东坡曾有诗：“竹外桃花三两枝，春江水暖鸭先知。蒌蒿满地... -->>

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